L'atelier de la Souris Verte

Focus sur... Les micas pour maquillage naturel

J'ai souvent des réactions étonnées quand je parle de maquillage fait maison. Vraiment, on peut fabriquer son propre maquillage? C'est possible?

Mais oui! Fond de teint, poudres, rouges à lèvres, ombres à paupières... Non seulement c'est possible, mais c'est assez facile.

Les bases elles-mêmes sont relativement simples: un rouge à lèvres, c'est une base de baume composé de cires, d'huiles et de beurres végétaux, et de pigments mats ou scintillants. Une ombre à paupières compacte, c'est une base de talc et de poudre de racine d'amaranthe (ou arrow-root, à trouver en magasin bio) pour l'adhérence, d'huile de jojoba pour compacter sans graisser, et de... pigments, oui, vous avez compris!

Le plus délicat, en fin de compte, c'est le dosage et le mélange des pigments pour obtenir la couvrance, l'intensité et la nuance que l'on souhaite. En fait, cela demande surtout un peu de patience!

La bonne nouvelle, c'est que si vous avez envie d'essayer, vous pouvez maintenant trouver à la boutique des micas (en pots de 2 grammes, de quoi s'amuser pendant un bon bout de temps, il en faut tellement peu à chaque fois!) pour fabriquer votre maquillage sur mesure! Vous trouverez aussi les contenants adaptés: tubes de rouges à lèvres, des flacons pour gloss, des palettes 2 nuances et des poudriers.

Pour info, les micas sont des minéraux appartenant au groupe des silicates. Les différentes couleurs sont obtenues par ajout de pigments minéraux: ocres, oxydes de fer, dioxydes de titane... Les micas donnent un aspect scintillant parfait pour les rouges à lèvres, les gloss et les ombres à paupières. On peut même en ajouter un peu à des produits pour le corps pour les colorer légèrement (dans une huile pailletée pour l'été, par exemple!) Ils s'intègrent en phase grasse dans un baume ou une émulsion.

Alors, cette nuance de rouge à lèvres que vous cherchez désespérément depuis toujours et ne trouvez pas dans le commerce... et si vous la fabriquiez vous-même?

Focus sur... De nouveaux hydrolats estivaux!

Quatre nouveaux subliiiimes hydrolats de chez Essenciagua sont arrivés à la boutique, pile poil pour l'été:

- Le genévrier du Quercy, circulatoire, anti-cellulite et anti-inflammatoire;

- La verveine citronnée du Tarn, ma préférée, je l'avoue...  Son arôme frais et citronné est irrésistible, et elle est tonique et apaisante pour les peaux à problèmes.

- La sauge officinale, anti-transpirante et anti-inflammatoire

- Et la mélisse, rafraîchissante, apaisante et relaxante.

Les hydrolats (aussi appelés, parfois à tort, eaux florales) sont un sous-produit de la distillation des plantes aromatiques à la vapeur d'eau, qui permet aussi d'obtenir les huiles essentielles. Ce sont des produits tout aussi intéressants que ces dernières: en effet, les huiles essentielles contiennent les molécules aromatiques lipo-solubles (=qui se dissolvent dans les corps gras), alors que les hydrolats contiennent les principes actifs hydro-solubles (=qui se dissolvent dans l'eau). Ce sont donc de très bons compléments aux huiles essentielles.

De plus, ils sont beaucoup plus faciles à utiliser, par exemple purs sur la peau, ou en interne, même chez les femmes enceintes ou allaitant et les jeunes enfants. On les utilise en compresse, sur un coton pour parfaire le nettoyage du visage et traiter certaines affections, ou on les intègre dans des recettes de crèmes, de laits, de gels douche, de shampoings ou de masques, où ils tiennent le rôle de la phase aqueuse tout en apportant leurs actifs propres.

On peut également les utiliser en boisson, car ils sont particulièrement goûteux. Je garde par exemple un souvenir ébloui du mélange E5 au goût de miel vendu par la distillerie Aliksir au Québec, et que je n'ai jamais réussi à reconstituer ici en Europe! Eh oui, les hydrolats de myrique baumier et de verge d'or sont plus difficiles à trouver ici qu'en Amérique du Nord...

... Cet été, donc, j'utiliserai dans mes carafes d'eau ce mélange-ci, rafraîchissant et tonique:

Pour une carafe d'un litre, utilisez une cuillère à café de chacun de ces hydrolats: menthe poivrée, mélisse, verveine citronnée et romarin. Ajoutez du citron vert coupé en tranches si le coeur vous en dit, gardez au frais... Et dégustez au premier coup de chaud!

Un très bon livre de référence sur les hydrolats: L'hydrolathérapie, Thérapie des eaux florales, de Lydia Bosson et Guénolée Dietz, aux éditions Amyris, coll. Douce alternative

Focus sur... La mousse végétale pour shampoings et gels nettoyants homemade

INCI: Decyl Glucoside (>50-60%), Aqua (>40-50%) 

Il s'agit d'un principe actif dérivé d'un alcool gras, le decanol, issu de la noix de coco, et d'un sucre, le glucose, issu de l'amidon de maïs.

C'est un tensioactif non ionique, c’est-à-dire qu’il modifie la tension superficielle d’un liquide. Sa molécule contient, à une extrémité, une partie polarisée négativement et hydrophile, qui entraîne l’eau, tandis que l’autre extrémité est lipophile, c’est-à-dire qu’elle accroche les graisses. En clair, lors de la toilette, les tensioactifs dissolvent la graisse qui constitue le film lipidique de la peau. Cette graisse est entraînée dans l’eau avec les salissures qu’elle contient.

Le Decyl glucoside (vendu à la boutique sous le nom Mousse végétale) est très utilisé en cosmétique bio, car il est produit à partir de sources végétales et durables et qu'il est entièrement biodégradable. Et surtout, il est très doux et respecte la peau et le cuir chevelu - même les plus sensibles!

Concrètement, il s'agit donc d'une base lavante neutre qu'on peut customiser à volonté et intégrer à des recettes maison pour fabriquer shampoings, gels douche, gels nettoyants... J'ai commencé à l'utiliser après quelques essais de fabrication de savon liquide qui ne m'avaient pas vraiment convaincue. Autant il est relativement simple et peu onéreux de faire du savon solide à base de soude caustique (demandez aux participantes de mes ateliers savonnerie!), autant farbiquer du savon liquide (à base de potassium) est une vraie épreuve de patience! C'est un peu comme les pâtes fraîches, en fait: j'en ai fait une fois, j'étais très contente de moi, mais au final je trouve que c'est beaucoup trop de boulot à fabriquer... et je préfère les acheter toutes prêtes!

Du coup, une base comme celle-là, pour moi, c'est parfait: il n'y a plus qu'à la diluer et à ajouter les principes actifs qu'on veut: hydrolats, huiles essentielles, huiles végétales, arômes...

On l'utilise donc diluée, car elle est très concentrée! Le fabricant indique une dilution de 1 à 30% - mais honêtement, à 20% dans un shampoing ou un gel douche, c'est largement suffisant: ça lave parfaitement et ça mousse bien (même si, on le rappelle, ce n'est pas la mousse qui nettoie!)

Cela signifie donc qu'avec une bouteille de Mousse végétale de 250 ml, on peut faire plus d'un litre de produit... Pas mal, non?

Rendez-vous demain pour une recette de shampoing à adapter selon ses besoins !

Focus sur... Les extraits CO2 de plantes

 

On les appelle également extraits supercritiques, et ce sont des actifs extrêmement intéressants pour les produits de soin maison, tout à fait complémentaires des huiles essentielles.

Allez, vous avez 5 minutes pour un petit cours d'herboristerie? Je vous explique:

Les plantes aromatiques et médicinales contiennent des dizaines et des dizaines de principes actifs, que l'on peut extraire de différentes manières: en macération dans l'huile (macérât huileux), dans l'eau (infusion, décoction), dans l'alcool (teinture-mère), dans la glycérine (macérât glycériné), par entraînement à la vapeur d'eau (huiles essentielles et hydrolat, qui est un sous-produit de la distillation des HE), par l'utilisation d'un solvant comme l'éthanol (absolues)...

Chacune de ces méthodes permet de recueillir certains des principes actifs - mais pas tous. Ce qui signifie qu'un macérât huileux, un hydrolat et une huile essentielle de lavande n'auront pas tout à fait la même composition. Et toutes les plantes ne contiennent pas les mêmes proportions de principes actifs. Le calendula, le bleuet ou l'hamamélis, par exemple, contiennent très peu d'huiles essentielles - d'où l'intérêt de varier les méthodes d'extraction!

En outre, il arrive que certains principes actifs soient détruits au cours de processus comme la distillation par entraînement à la vapeur d'eau, à cause de la chaleur (la température varie alors entre 60°C et 100°C).

L'intérêt de l'extraction au gaz carbonique est donc là: utilisé dans son état supercritique, c'est-à-dire ni liquide ni gazeux, il agit comme un solvant sur les parties lipidiques des plantes, et peut être utilisé à basse température (entre 40°C et 60°C), ce qui rend l'extrait obtenu très proche de la matière première végétale. De plus, le gaz carbonique passe de l'état supercritique à l'état gazeux en fin de processus et est éliminé totalement du produit fini, ce qui en fait un solvant tout à fait écologique! Autre avantage non négligeable: les extraits peuvent être utilisés sans problèmes pour les femmes enceintes et les enfants, même très jeunes!

Concrètement, un extrait CO2 se présente le plus souvent sous forme liquide et s'utilise dilué dans un corps gras, à hauteur de 1-2% du volume total du produit fini. On conseille de les utiliser en petites quantités, surtout si on en utilise plusieurs, car tout comme les huiles essentielles, ils agissent en synergie (c'est-à-dire que leurs propriétés se démultiplient et non s'additionnent). Par contre, à savoir: les extraits CO2 colorent les produits fabriqués. J'ai ainsi obtenu une magnifique crème régénérante à l'argousier d'une magnifique teinte orange vif!

Dans les soins maison, on peut ajouter, par exemple...

... de la camomille romaine pour les peaux sèches et réactives

... du calendula pour tous les petits soucis dermatologiques (eczéma, psoriasis, dartres, érythème fessier...)

... de l'argousier, anti-inflammatoire et riche en vitamine C, pour un coup d'éclat

... du romarin antioxydant et anti-âge (très intéressant également comme conservateur de produits maison!)

Focus sur... La cire émulsifiante Xyliance

(INCI: Cetearyl Wheat Straw Glycosides and Cetearyl Alcohol)

Cette cire émulsifiante est composée d’un sucre issu de la paille de blé et d’un alcool gras végétal issu de l'huile de Coco (répondant à un mode de production durable). Elle est 100% végétale et biodégradable.

Elle se présente sous forme de granulés jaune clair et se garde sans problème 12 mois après ouverture.

Pendant longtemps (je vous rappelle que j'ai commencé à cosméter avec de vieux bouquins de recettes de grand-mère, à une époque où je n'avais pas d'ordi, et encore moins Internet), le seul émulsifiant que j'utilisais pour mes crèmes, c'était la cire d'abeille, qui m'a appris (dans la douleur) patience et longueur de temps, cent fois sur le métier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout ça.

C'est-à-dire, en gros, qu'au début je ratais la moitié de mes émulsions, et que j'avais du mal à obtenir autre chose que des crèmes épaisses. Tu m'étonnes: la cire d'abeille, c'est génial pour les baumes réconfortants et les crèmes des familles, mais quand on veut du léger, du fluide, du fondant... moins!

La première fois que j'ai utilisé l'émulsifiant Xyliance - Internet, sa mine d'informations et de boutiques où commander à l'étranger ce qu'on ne trouvait pas en France avaient fait leur apparition chez moi -, ça a été une vraie révélation: enfin un émulsifiant facile à utiliser, stable, et qui permettait une belle diversité de textures, de la crème onctueuse au lait fluide, en passant par la mousse légère! Il suffit pour cela d'en varier la quantité dans la recette.

J'ai testé depuis d'autres émulsifiants, pour des usages plus précis (produit pour les cheveux, pour la douche, le bain...), mais le Xyliance, avec son nom de science-fiction, reste mon incontournable quand je ne veux pas me prendre la tête et me faire une petite crème au débotté en 15 minutes.

Comment l’utiliser ? Comme la plupart des cires émulsifiantes, on l'intègre à la phase huileuse, qu'on fait chauffer au bain-marie jusqu'à la fonte totale.

Une petite mise en garde tout de même: il faut battre soigneusement l'émulsion pour être sûr qu'elle prenne bien. On m'a rapporté quelques échecs difficiles à ravoir avec cet émulsifiant (phase aqueuse et phase huileuse qui se séparent)... Refaire chauffer l'émulsion puis mettre au bain-marie froid et redonner un petit coup de fouet jusqu'à refroidssement total règle généralement le problème.

Pour une émulsion légère type lait, on l’intègre à 1-2% du volume total.

Pour une émulsion plus riche, on l’intègre à 3-10% du volume total.

Point de fusion : 70-75°C